關註威士忌拍賣的朋友可能都知道。2021Bohams拍賣瞭一整桶的麥卡倫20年威士忌，價格達到瞭驚人的446.4萬港元，讓人不得不感嘆這個世界的參差。

就算我們不打算進行威士忌的投資，也難免會觀察到這樣一個現象：單桶威士忌越來越炙手可熱瞭。無論是麥卡倫、格蘭多納、還是格蘭納裡奇，隻要一推出單桶，就會引起大傢的熱議。

那麼問題來瞭，這老饕都愛喝的單桶威士忌，真的有那麼好嗎？今天就讓我們來瞭解一下吧！

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何為單桶？

單桶威士忌這個概念出現於上世紀，並不是一個有明文定義的法律概念。比較常見的有兩種情況：

①入桶後到裝瓶前原酒都一直在一個桶裡陳年，這種情況算作全程單桶，屬於Single cask的范疇。

②第二種情況比較模糊，可能是已經陳年瞭一段時間的原酒（有時還可能是幾種原酒勾調後得到的）在裝瓶前放在一個桶中陳年，具體陳年時間由酒廠把握。這個過程有些類似過桶（finish），因此最終要不要標Single cask看酒廠心情。

無論是情況一還是情況二，都要求原酒從桶內取出後直接裝瓶（可以加水稀釋），不可以再與別的原酒勾調，這是單桶最核心的定義。以Billy Walker推熱的格蘭多納為例，比如多納1989單桶是1989年入桶，在桶內陳年28年，這就是個雪莉單桶威士忌。

很多單桶威士忌會采用原桶強度（Cask Strength）裝瓶（即不加水稀釋，以一種高酒精度的形式呈現給消費者），導致很多人把單桶和桶強混為一談，實際上二者沒有任何關系。

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為什麼大傢喜歡單桶？

搞明白瞭何為單桶，我想很多人更關心的是：單桶的熱度為何一直高居不下？細心的朋友可能會註意到單桶威士忌基本上都是有桶號的，很多酒廠也會把橡木桶的詳細信息標註在酒標上（好讓消費者知道這桶多好多好，他們花的物有所值）。

由於一桶原酒的裝瓶數量是有限的，且每個桶也是獨一無二，每個桶與酒的陳年反應也不同，因此單桶威士忌具有一定的稀有度和不可復制性，這可以一定程度解釋單桶為什麼能被炒熱。但需要提到的一點是，雖然單桶相對獨特，但還沒有到人人追捧的程度。

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單桶威士忌一定更好嗎？

這個問題就更危險瞭，因為單桶並不等於高質味佳，甚至可以說單桶威士忌是踩雷高發區，兩極分化嚴重，好喝的非常好喝，不好喝的也能讓人懷疑人生。從投資角度來說，一些大廠的高年份的單桶威士忌是具有升值空間的（註意限定詞）。

大廠比如麥卡倫之流，高年份往往對應上世紀蒸餾，這都是能讓高價站住腳的合理理由。但從風味來說，單桶和好喝沒有必然聯系，千萬不能給單桶威士忌加濾鏡，覺得單桶威士忌更高貴更好喝。

桶和單桶威士忌的關系有些類似“成也蕭何、敗也蕭何”，用桶得當，對於陳年時間把握好，出來的可能就是高分之作，但如果桶質量不高，或者一些原因導致桶和酒不能很好融合，那絕對是顆大雷。

舉個例子，一些雪莉單桶威士忌，可能存在硫味極重、陳年太久導致吃桶過度，喝一口嘴裡全是木頭味，整個就是一鍋木頭湯的感覺。

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有哪些令我難忘的單桶威士忌？

時下威士忌產業的成熟和完善使得單桶威士忌已經不是什麼稀奇東西，很多酒廠都推出過單桶威士忌。個人比較喜歡的是波摩的手填桶系列，非常推薦重雪莉愛好者試試看。價格極具殺傷人，但是風味也很令人難忘。

以波摩1999年手填桶為例，在初填Oloroso雪莉桶中陳年19年，聞香和風味都極其優秀，既有飽滿的熱帶水果，又有些許紫羅蘭的脂粉和淡淡的海洋煙熏味道。

另一個讓我比較難忘的是朗格羅的17年單桶，先在初填波本桶（fresh Bourbon Barrel）陳年7年又在霞多麗葡萄酒桶中陳年10年，風格清麗美好，擁有葡萄、礦物、和一點點香檳的氣息，帶著明顯的雲頂基因，而霞多麗桶的獨特風格將它與別的單桶明顯區別開。

除瞭上面兩個，多納的雪莉單桶威士忌也很美好，和波摩手填桶一樣是雪莉愛好者的福音，不過也不是每瓶多納單桶都好喝，但對於感受重雪莉風格是個不錯的選擇。

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對單桶的一點個人看法

由於很少涉足單桶投資，因此在這裡隻從風味角度簡單談談我對單桶的看法。在踏足威士忌領域，喝的酒越來越稀奇或者越來越貴都是非常正常的事情，但對於威士忌的品鑒應該有自己的評價標準，不要僅僅因為一些標簽（比如單桶、某個大師親作）等就降低標準。

絕大多數威士忌說到底還是用來喝的，飲者在嘗到一款酒後心中自然會有評價，單桶這樣的身份對於評價一款酒來說太片面瞭。各位可以試想一下，如果讓你盲品一款單桶威士忌，它給你的印象是否如一？

威士忌應能讓我們感受到工藝美、桶陳美，感受歲月為酒液加成的魅力。單桶威士忌是威士忌大樹上的一顆分支，其結出的果實有酸有甜，長相光鮮亮麗的並不一定好吃，隻有真正嘗到以後才會明白其中滋味。而喝的越多，對於單桶威士忌的去魅作用就越強~